Древние греки называли эту ягоду «лоснящаяся лошадь», а знаете, почему? Они заметили, что лошадки, которые паслись в зарослях колючего кустарника, поедая листья и золотистые ягоды, становились упитанными, а их грива и шкура начинали блестеть.
Поэтому облепиху начали использовать как лекарство для больных и истощенных лошадей. Тогда же древние эскулапы решили — раз уж эта ягода помогает лошадям, то всадникам и подавно, и стали лечить облепихой воинов и спортсменов.
Упоминания об этом чудесном растении есть в старинных манускриптах Тибета, Монголии, а также в лечебниках китайской медицины, и все описания сводятся к тому, что облепиха — универсальное лекарственное растение. Но потом наступило мрачное Средневековье и об облепихе забыли.
Самый настоящий «облепиховый бум» случился в начале 80-х годов прошлого столетия, когда врачи обнаружили множество полезных свойств облепихового масла. Сейчас интерес к облепихе как-то погас, а напрасно. Ведь это не только кладезь витаминов, минералов и прочих «полезностей», но и просто очень вкусная ягода.
Облепиха — одно из древнейших растений, использовавшихся человеком. Ее пыльцу находили в раскопках древних поселений в Скандинавии, где она обосновалась сразу после ледникового периода. Облепиха светолюбива, любит увлажненные легкие почвы, поэтому в диком виде растет, преимущественно, по берегам рек. Колючий кустарник с серебристо-зелеными листьями и яркими каплями солнца в ветвях хорош в качестве живой изгороди. Ярко-оранжевые ягоды густо облепляют ветви — отсюда и русское название растения.
А теперь о главном — о пользе. Ягоды облепихи содержат витамины А, С, всю группу витаминов В, Р, РР, Е, К — по этим показателям с ней не может сравниться ни одно растение. Множество биологически активных веществ делают облепиху как лечебным, так и профилактическим средством. В облепихе найдено 15 различных микроэлементов. В их числе: натрий, марганец, магний, алюминий, кальций, железо, кремний, титан и другие. Она содержит очень ценное масло, бета-каротин, органические кислоты, стерины, алкалоиды, фосфолипиды, флавоноиды, лейкоантоцианы, фенолкислоты, серотонин, инозид, рутин, холин, бетаин, кумарины, пектиновые вещества... Все эти труднопроизносимые названия означают, что облепиха — это маленькая бомба, заряженная ценнейшими для здоровья и красоты веществами. Достаточно всего 100 граммов свежих ягод или сока облепихи, чтобы организм получил дневную норму практически всех полезных веществ.
Показаниями к применению облепихи являются авитаминозы, снижение иммунитета, ожоги, раны, пролежни, лучевое поражение кожи и слизистых, эрозии, кольпиты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (только при пониженной кислотности желудочного сока), болезни горла и пищевода, кожные заболевания, атеросклероз, сердечнососудистые, нервные заболевания, болезни печени, снижение потенции у мужчин.
Сбор ягод
Сбор облепихи — занятие не из простых. Осенью, когда на колючих ветках солнечными брызгами засияют ягодки, необходимо выбрать сухой денек, вооружиться ножницами и куском материи и набраться терпения — облепиха ягода нежная. Ножницами срезаем коротенькие плодоножки, и ягоды падают на расстеленный холст. Из ягод облепихи готовят джемы, варенья, желе, сиропы, сок, компоты, мармелад, повидло, пастилу, муссы, настойки, наливки, вино. Эта ягода хороша в любом виде.
Натуральная облепиха (варенье без варки)
Промытые и обсушенные ягоды засыпать сахарным песком в соотношении 1:1 и разложить по банкам. Хранить в темном прохладном месте.
Облепиховый сок
Облепиху промыть, растолочь, залить водой (на 1 кг ягод потребуется 0,7 л охлажденной кипяченой воды). Полученную массу перемешать, отжать сок, разлить в бутылки, простерилизовать.
Что же касается витаминизированных блюд «на каждый день», то для их приготовления можно использовать измельченную и замороженную облепиху, для удобства разложенную в пакетики примерно по 100-200 г. Так, например, можно готовить бодрящий чай — нагреть воду до 80-90 градусов (кипение «белым ключом»), заварить в ней чай, добавить облепиху и мед. Дать постоять 5-7 минут и процедить. Для приготовления этого полезного напитка потребуется: 200 г облепихи, 2 ст.л. меда, 1 ст.л. зеленого чая, 0,5 л воды.
Специально для детей, которые не очень жалуют облепиху за ее своеобразный вкус, можно приготовить нечто вроде йогурта. Облепиху, растертую с сахаром, смешать с кефиром или ряженкой. Получится очень ароматное, и полезное лакомство. Точно так же готовится и витаминизированное масло для бутербродов — размягченное сливочное масло взбить с растертой облепихой (в облепиху можно добавить сахарную пудру).
Для гурманов можно предложить чесночный соус с облепихой. Готовится он просто — сок из облепихи смешивается с толченым чесноком, перед подачей в него добавляют соль и сахар по вкусу. Этот пикантный соус можно подавать как к мясным, так и овощным блюдам.
Облепиховое масло
И, наконец, масло. То «масло из облепихи», что мы покупаем в аптеке, вряд ли можно с уверенностью назвать настоящим, чаще всего это просто подкрашенное растительное масло. Лучше приготовить масло в домашних условиях. Для этого подготовленную облепиху измельчить и отжать сок. Полученную жидкость слить в стеклянную банку и дать отстояться в течение нескольких часов. Смесь быстро разделяется на два слоя: верхний — плотный и густой (он содержит масло) и нижний — жидкий, напоминающий желе. Верхний слой слить в бутылку темного стекла, наливая доверху. Хранить масло нужно в темном месте, остерегаясь загрязнения.
Облепиха имеет некоторые противопоказания (повышенная кислотность желудочного сока, гастриты, холецистит, желчнокаменная болезнь), так что будьте внимательны.
Размножение облепихи
Мы поговорим о том, как размножать это чудо-растение. Облепиху можно размножать семенам вегетативно: зелеными и одревесневшими черенками, отводками, прививкой. Самый простой способ размножения этого растения — семенами. При хранении в сухом виде в комнатных условиях они не теряют всхожести в течение нескольких лет.
Кроме того, они практически не имеют периода покоя. Поэтому даже без стратификации семена хорошо всходят в соответствующих условиях не только свежесобранными, но и после хранения. Однако сеянцы полностью не сохраняют особенности сорта.
Более того, семенной способ размножения дает в основном мужские растения, которые до вступления в плодоношение трудно отличить от женских.
Поэтому такой способ размножения применяют при выведении новых сортов. Он удобен также для получения сеянцев, которые используют в лесомелиоративных, лесозащитных и декоративных целях.
Чтобы сохранить полученные сорта, применяют вегетативное размножение. Это, кроме всего прочего, позволяет получать необходимое количество мужских и женских растений.
Размножение зелеными черенками
Зеленые черенки облепихи, как и других культур, укореняют в защищенном грунте (стеклянные или пленочные теплицы, рассадники тоннельного типа, парники с укрытием) в условиях искусственного тумана. Туманообразующие установки дают возможность автоматизировать процесс ухода за черенками и создать оптимальные условия для их укоренения.
Заготовка побегов, нарезка черенков
Побеги для нарезки черенков заготавливают с маточных насаждений, заложенных чистосортным, здоровым материалом, или с высокоурожайных, не поврежденных вредителями и болезнями растений.
Для черенкования лучше выбирать ростовые побеги средней силы роста. Чтобы предотвратить подсыхание и даже привядание побегов (а этого-то допускать никак нельзя), их сразу складывают в корзинки, выстланные полиэтиленовой пленкой и влажной мешковиной, в ведра, на дно которых наливают немного воды. Можно воспользоваться и полиэтиленовыми мешками. Главное — как можно быстрее доставить черенки к месту черенкования.
Нарезку черенков необходимо проводить в затененном месте. Зеленые черенки облепихи обычно нарезают длиной 7-12 см. Нижний срез делают над почкой, верхний на 2-3 мм выше ее. Удаляют 3-4 нижних листка и связывают черенки в пучки по 25 или 50 шт., стараясь, чтобы основания их были на одном уровне. Срезанные черенки не должны терять тургор, поэтому их сразу же ставят нижними концами в воду или неплотно складывают в корзины, периодически увлажняя.
Перед посадкой их в течение 14-16 часов обрабатывают водным раствором 0,01-0,02 %-ной индолилуксусной или 0,0025-0,01 %-ной индолилмаслянной кислоты (для черенков ранних сроков готовки концентрации более низкие, поздних — более высокие). При обработке концы черенков погружают в раствор на 2,5-3 см. Обычно их ставят на обработку в конце рабочего дня и оставляют на ночь. Утром снимают, промывают водой и приступают к посадке.
Посадка и укоренение черенков
Перед посадкой субстрат укоренения тщательно выравнивают, слегка уплотняют. После этого уже включают туманообразующую установку для увлажнения. Непосредственно перед посадкой субстрат маркируют. Высаживают черенки по схеме 7x3x4 см, на глубину 2,5-3 см. Сразу после посадки поливают, чтобы субстрат уплотнился.
В период укоренения черенков нужно поддерживать влажность воздуха на уровне 90-100% с помощью тумано-образующей установки. Чтобы создать оптимальные условия для укоренения, эту установку настраивают на работу в автоматическом режиме. До появления корней листовые пластинки должны постоянно сохранять тонкую пленку воды. Для этого в солнечные дни установку включают на 10-20 секунд через каждые 5-10 мин, а в пасмурные — через 1-1,5 час. В дождливую погоду и ночью полив прекращают.
Как только появятся корни, растения поливают реже, но обильнее, увеличивая время проветривания. Через 2-3 недели после массового укоренения открывают пленочные покрытия сначала на короткое, затем на более продолжительное время. Через 2-3 недели их совсем удаляют. Периодически проводят прополку.
На перезимовку растения оставляют на месте укоренения. При этом их желательно с наступлением устойчивых морозов замульчировать рыхлым мульчирующим материалом (хвоей, перегноем или торфом) слоем 5-6 см.
Участок доращивания
Ранней весной укорененные растения выкапывают, сортируют и высаживают на участок доращивания. Тут посадку проводят по схеме 45x70x8-15 см, что позволяет применять механизацию и обеспечивает нормальный рост и развитие саженцев в течение 1-2 лет.
Уход за ними состоит в систематических прополках и рыхлении почвы, а также в поддержании ее влажности на уровне 75-80% полной влагоемкости поливами. При высокой агротехнике за один вегетационный период можно вырастить стандартные саженцы.
Размножение одревесневшими черенками
Это самый простой и доступный способ размножения облепихи как в специализированных питомниководческих хозяйствах, так и в условиях любительского садоводства. Он предусматривает использование однолетних одревесневших побегов, которые заготавливают на чистосортных элитных насаждениях или на приусадебных участках с высокопродуктивных, свободных от вредителей и болезней растений.
Однолетние побеги диаметром не менее 4 мм садовым секатором или ножом разрезают на части длиной 18-20 см. Нарезанные черенки осеннего срока заготовки можно хранить в подвале в слегка увлажненном песке или перлите при температуре 0-5 °С или в холодильной камере в полиэтиленовых мешках при 0-2 °С. При зимних сроках заготовки можно использовать еще и снежные бурты.
Перед посадкой черенки погружают на две трети длины на двое суток в воду с температурой 20-30 °С, затем на 18- 24 час на такую же глубину в 0,02%-ный водный раствор гетероауксина или 0,01%-ный раствор индолилмасляной кислоты.
Применяют и другой способ подготовки черенков к посадке. Пучки черенков на две трети длины погружают в воду с температурой 18-24 °С на 5-7 суток до набухания почек и образования корневых бугорков. При этом необходимо ежедневно, вечером и утром, сменять воду. Если есть возможность, лучше поставить черенки в проточную воду.
Черенки укореняют на грядах в парниках, рассадниках или теплицах. Использование защищенного грунта дает возможность вырастить стандартные саженцы за один год. Высаживают черенки в рыхлую плодородную легкую по механическому составу почву с таким расчетом, чтобы на поверхности ее оставались две-три почки.
Высаживать можно вертикально или с небольшим наклоном. Если технологией предусмотрено выращивание растения на одном месте в течение одного года, то при использовании гряд или защищенного грунта обычно применяют схему посадки 20x5-10 см. На участках с двухлетним выращиванием саженцев на одном месте целесообразно высаживать черенки односторонним способом по схеме 45x8-12 см или двухсторонним (60 + 20x8-12 см).
Уход за высаженными черенками состоит в поддержании необходимой влажности почвы (70-80% наименьшей влагоемкости), ее рыхлении и прополке.
Размножение прививкой
Привив черенок мужского растения в крону женского, можно обойтись без мужского растения-опылителя. Черенки для прививки обычно заготавливают в ноябре-декабре. Для этого выбирают хорошо вызревшие однолетние побеги толщиной 7-9 мм. Хранят их под снегом, в холодном подвале, во влажном песке или в холодильных камерах в полиэтиленовых мешках при температуре 0-2 °С.
Время прививки приходится на начало распускания почек у растений-подвоев и длится до окончания их цветения. Прививают в однолетнюю древесину черенки с 3-4 почками способом улучшенной копулировки. При использовании в качестве подвоев одно-двухлетних сеянцев прививку целесообразно проводить на высоте 10-25 см от корневой шейки. Место прививки обвязывают полиэтиленовой пленкой, а верхний срез черенка, который делают над почкой, замазывают садовым варом.
В любительском садоводстве применяют все описанные способы размножения облепихи. Для размножения зелеными черенками можно использовать холодные парники или небольшие пленочные теплицы.
Чтобы устроить их на участке, копают траншею глубиной до 40 см. На дно ее насыпают слоем 12-15 см дренажный материал (гранитная щебенка, битый кирпич, керамзит, в крайнем случае, речной крупнозернистый песок).
Для того чтобы дренаж не заиливался, поверх него насыпают древесные опилки слоем 2-3 см. Остальной объем траншеи за минусом 3-4 см заполняют приготовленной перегнойной землей, состоящей из смеси перегноя с песком (1:1). Затем засыпают слоем 3-4 см субстрат укоренения, в большинстве случаев — чистый речной песок средней зернистости или смесь такого песка с торфом (2:1). В качестве субстрата можно использовать также смесь речного крупнозернистого песка с перлитом или вермикулитом в соотношении 2:1.
Для поддержания влажности и исключения перегрева воздуха под пленкой рам парников и теплиц натягивают слой марли или забеливают пленку известково-меловым раствором.
В жаркие дни проветривают. В этих сооружениях постоянно поддерживают высокую влажность воздуха путем опрыскивания из ранцевого опрыскивателя 4-5 раз в день, особенно в период укоренения черенков. Позже опрыскивают реже.
Можно устроить простую автоматику полива. Для этого потребуется реле времени 2 РВМ и электронасос для создания давления. В культивационном сооружении через каждый метр устанавливают трубу диаметром 3/4 дюйма с распылителями отражательного типа, расположенными на стояках длиной около 30 см. Воду насосом подают из капитального бака.
Сроки и способы заготовки черенков, схемы их посадки и уход за ними в период укоренения описаны выше.
Комментариев нет:
Отправить комментарий